четверг, 9 декабря 2010 г.

Диагностика неисправностей и ремонт Acorp W422G v2

Если модем не соединяется, а качество линии хорошее (другой модем держит без сбоев) - померить напряжение на С144 - оно должно быть около 12 В (в принципе, может соединяться и с 8 В), если меньше - то менять C144 и C149, если не помогло - то выпаять варистор на входе (рядом с согласующим трансформатором, обозначение на плате RV1).

Если на С144 напряжение меньше 3,3 В - то, скорее всего, выгорел транзистор Q5 или нет импульсов с TDNET7300. Решение - замена транзистора или поиск источника постоянного (стабилизированного!!!) напряжения на 12 В.

Транзистор Q5 обычно пробивается высоким напряжением из-за потери емкости C149. Т.е., причина повальной эпидемии среди модемов банальна, это применение некачественных конденсаторов, которые через год-два начинают терять емкость. Сейчас это можно утверждать практически со стопроцентной уверенностью. Так что при замене Q5 нужно в обязательном порядке менять С149.

Замена конденсаторов

При выборе электролитов обращайте внимание на максимально допустимую температуру - она указана на корпусе. Конденсаторы с допуском "85°" прослужат существенно меньше тех, что с допуском "105°". Конденсаторы можно ставить с большей ёмкостью чем те, что стояли ранее, но рабочее напряжение должно быть таким же или большим (определяется в основном габаритами).

1) Прежде всего - керамические конденсаторы для шунтирования электролитов. Нужны размером 0805 - будет удобнее паять. Ёмкость - пару мкФ, напряжение - не менее 16В. Пример: http://www.chip-dip.ru/product0/161748100.aspx. Покупаете одну линейку в 10 штук и её хватает на весь модем.

2) Многострадальные С144 и С149 (между модулем WiFi и процессором) меняются на такие же миниатюрные. Примеры: http://www.chip-dip.ru/product0/18017.aspx - миниатюрные, но на 85°, http://www.chip-dip.ru/product0/748663178.aspx и http://www.chip-dip.ru/product0/19740.aspx - крупногабаритные (монтировать в положении "на боку"), но понадёжнее - на 105°.

Со стороны пайки выводов к ним припаивается керамика. Можно поставить и танталовые наподобие http://www.chip-dip.ru/product0/7330.aspx, но они сильно дороже, хотя и служат десятилетиями.

3) С135, С141 и С142 (под модулем WiFi) меняются на сверхминиатюрные 470мкФ/6.3В или обычного размера, но их потребуется положить "на бок". Пример конденсаторов обычного размера: http://www.chip-dip.ru/product0/897152623.aspx.

4) С160, С162, С175 и С176 вокруг сетевой микросхемы меняются на электролиты с напряжением ≥6.3В и ёмкостью ≥10мкФ. Пример: http://www.chip-dip.ru/product0/311944248.aspx. Керамикой можно не шунтировать - она уже есть схеме. Можно поставить и тантал: http://www.chip-dip.ru/product0/21079.aspx

5) Электролиты на левой стороне платы (рядом с выключателем) - С105 и С106, в принципе, менять необязательно - сохраняются неплохо, керамикой уже зашунтированы. Но если они вздулись, или есть желание - меняйте на пару http://www.chip-dip.ru/product0/885300011.aspx или на одну "бочку" http://www.chip-dip.ru/product0/306059848.aspx - так сделано в некоторых заводских экземплярах. Танталовые сюда не годятся - ёмкости маленькие.

6) С188 (левый передний угол платы) также менять не обязательно - он находится в прохладном месте и вовсю шунтирован керамикой по всей плате. Но если он вздулся, или есть желание - меняйте на http://www.chip-dip.ru/product0/897152623.aspx.

Технология пайки

- Паяльник мощностью 30-60Вт. Корпус (заземляющий контакт) обязательно соединить с металлической защёлкой на mini-pci разъёме WiFi.
- Если регулируется температура паяльника - выбрать максимальную, т.к. печатная плата модема очень хорошо отводит тепло.
- Электролиты выпаиваютися по следующему алгоритму:
- прогревается один вывод, корпус конденсатора слегка наклоняется в сторону противоположного вывода.
- нагревается противоположный вывод, конденсатор наклоняется в сторону первого, и т.д.
- Перед запаиванием нового конденсатора отверстия желательно очистить от припоя - напрмер, прогреть контактную площадку и вставить-вынуть тонкую иглу от шприца.
- Флюс - только нейтральный, канифоль, спиртоканифоль (СКФ). Остатки тщательно удалить спиртом или ацетоном.

Иногда советуют "сдёрнуть" электролит с выводов. Лучше такого не делать - попадаются весьма прочные электролиты и весьма непрочные печатные платы. Внимание! При запаивании электролитических или танталовых конденсаторов важна полярность! На плате отрицательный вывод конденсатора выделен закрашенной половиной круга, указывающего место установки конденсатора. На электролитических конденсаторах отрицательный вывод обозначен продольной полосой на корпусе, а отрицательный вывод короче положительного. На танталовых конденсаторах полосой и/или символом "+" обозначен положительный вывод, который также длиннее отрицательного.

О транзисторе Q5

Как упоминалось выше, IRLML2502 или PMV30UN в корпусе SOT-23. Второй даже получше будет. Если не умеете выпаивать SOT-23 - попросите того, кто умеет или "набейте руку" на дохлых платах. Относительно просто его выпаять, сначала нагрев третий, отдельно выставленный вывод и приподняв ту сторону, на которой он находится, а затем отпаяв два вывода с противоположной стороны. Энтузиастам: годится любой n-канальный MOSFET с параметрами:

Drain-source voltage (Vds) ≥ 20V;
Drain current (Id) > 4A;
Input capacitance (Ciss) < 1000pF;
Gate threshold voltage Vgs(th) < 2V.

Т.е. можно даже со старых материнок подобрать нужный, правда, скорее всего, в корпусе D2Pak (придётся проводками паять).

Ещё про конденсаторы

Взамен С149 и С144 крайне желательно ставить хотя бы танталовый или полимерный конденсатор от 47 мкФ до 100 мкФ на рабочее напряжение 16 В, либо электролитический миниатюрные (small size series) c низким, а лучше сверхнизким значением E.S.R., но лучше керамику.

После замены проконтролировать на нагрев Q5, а также его работу как ключа (замер напряжений) при старте в дежурке в 3.3В и рабочем 12В и по возможности подцепить его к осциллографу, т.к. при смерти С149 смог не добить его скачками нештатных напряжений. При необходимости - заменить, желательно на надёжный (IRF в рекламе не нуждается).

С141 и C142 (как уже говорили, служит для фильтрации питания процессора), минимальная рабочая ёмкость, при которой проц TNETD7200ZDW не голодал по питанию - 220 мкФ при полной прожарке запущенными процессами. И соответственно конденсатор также крайне желательно иметь с низким, а лучше сверхнизким значением E.S.R. Идеальный вариант будет полимерный конденсатор, ёмкостью от 220uF до 470uF и напряжением 4V или 6V. Лучше на 6V на случай пробоя конденсаторов C105 и С106, не панацея, конечно, но спокойней за проц.

Конденсаторы С184, C105, C106 (номинал 1000 мкФ * 16В) для увеличения срока работы на отказ заменить на: С184-1500uF * 6.3V Low E.S.R./Low Impedance/Long Life (обычно "конденсаторная надёжность" у них в datasheet заявлена как потеря 20% номинала ёмкости через 4000ч), а C105 и С106 оставить тот же номинал, но тип Low E.S.R./Low Impedance/Long Life, либо можно поставить всего один (по схеме они в параллели) 1800-2200uF * 16V Low E.S.R./Low Impedance/Long Life, но из-за типоразмера, его придётся класть на бок и зафиксировать, например, термоклеем. Выводы в таком случае также желательно изолировать друг от друга для предотвращения КЗ, если муха пьяная залетит случайно и будет его пинать.

Если проц у вас пашет как ездовая лошадь, то на него стоит прикрепить, например, теплопроводным клеем радиатор. После наждака (высоту ограничивает точка доступа Wi-Fi) хорошо подходят радиаторы с мостов материнских плат, но лучше от старых видеокарт с пассивным охлаждением времён Nvidia Riva Vanta, TNT, TNT2, т.к. рёбер больше, т.е. увеличена площадь для передачи воздуху тепла.

Стоит также проверить как китайцы штамповали корпус, в частности свободности вентиляционных отверстий от наплавки пластмассы. Т.к. после года работы 27/4 под процом с обратной стороны текстолита пожелтел от нагрева лак.

beta.acorp.ru, ddixlab.ru

3 комментария:

  1. У меня пояльник к сожелению сломан...

    ОтветитьУдалить
  2. Хм, интересно, думаю пригодится, спасибо за статейку.

    ОтветитьУдалить
  3. Спасибо за статью! Грамотно и верно!

    ОтветитьУдалить